Nové cesty v Dolomitech

Autor: Petr Jandík <redakce (zavináč) horyinfo.cz>, Zdroj: Petr Jandík podle informací od Marťana, Vydáno dne: 22. 08. 2023

---

---

Donna media a Due primitivi

Marťan se nám zamiloval. Do Dolomit, kolem passo Falzarego. Poté, co ho tam jako parťáka pro prvovýstupy vytáhl Michal Coubal, udělal s Algenou "Švejka". Minulý víkend už od úterka sháněl parťáka na lezení v horách, až vytáhl Háčka, který je rychlý a ve formě, takže novou cestu na Torre Grande di Falzergo, planovanou na dva dny stihli za den a v neděli přidali další cestu na Sass de Stria.

Jak to líčí Marťan, který dodal tipy a nýty ze Sambarsprotu, když Háček vyrazil na střídání, tu a tam komentoval, kde by se dalo co založit, ale lezl furt a když už se mu to zdálo těžký, zavrtal z volné pozice nýt a jelo se dál. Na Torre Grande di Falzarego vedle nich lezli party cesty od starého i mladého Dibony, takže kluci věděli odkud se musí držet dál. Pod vrcholovým převisem nová cesta csta mírně uhybá z linie doprava do únikového traverzu, kde se ale ještě docela leze. Cesta se jmenuje Donna media (Průměrná žena) a odhadovaná obtížnost je 6a až 6b. Jištěná je smyčkami, menšími friendy a nýty, no odlezy tam občas jsou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po večerním pivku a biváčku se hoši vydali na Sass de Stria u sedla Valparola. Tam to Marťan už dobře zná. Zúčastnil se provýstupu Magia Nera 6c (článek) s Michalem Coubalem. Kopec ho nadchl a tak se tam za krátkou dobu vrátil s Frantou Algenou Mezerou a udělali něco lehčího – Il buono soldao Scveik 5c a okoukli terén na Torre Grande.

Takže nedělní ráno zastihlo Háčka doprovázeného Marťanem na Sass de Stria. Tam kluci vylezli další novou linku Due Primitivi 6b+. Tentokrát to Háček oddřel skoro celé sám a odpoledne už po dvou dnech lezení neměli kluci na čem stát ani čím se držet. Opět smyčky a menší friendy, nahoře na hraně už jen nýty. Primitivové se nastupují dlouhou pěknou lehčí položenou stěnou (2-3 délky asi za 5b a 3) a délkou přes suťovou terasu (případně se dá pod věž natraverzovat zleva klečí), Cesta pokračuje po levé ruce na krásnou trojúhelníkovou věž tak trochu ukrytou v masivu stěny. (Nalevo opodál je známá lehká klasika Jižním pilířem). Na věži nová cesta začíná lehkou dvojspárou a dále kličkuje po pěkném vápenci po výrazné pravé hraně (3 délky za 6b, + nejtěžší nakonec).

Sestup je možný překrokem či slaněním v náhorní straně a krátkým dvojkovým komínem na kopec k vrcholovému kříži, sestup pěšky. Jak to tak bývá, zleva na věž už samozřejmě vede zářezem jiná neznámá cesta (skoba nalevo u posledního štandu) a linka asi pravděpodobně pokračuje do levé vrcholové stěny, kde je další spára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyšuchtěná topa budou k dispozici později, až dostanu od kluků podrobnější podklady.